Болезни абрикоса
Чаще всего абрикос поражают грибковые болезни, особенно если весной и летом часто идут дожди. Повышенная влажность ускоряет развитие клястероспориоза, монилиоза, вертициллеза и др. Чтобы этого избежать, каждый год обрезайте, белите и опрыскивайте деревья фунгицидами. Осенью не забудьте своевременно убрать и сжечь опавшие листья.
Цитоспороз косточковых
На коре дерева появляются многочисленные мелкие бугорки серо-бурого цвета. Это и есть грибки. Листья постепенно увядают, пораженные ветви засыхают, дерево погибает.
Меры борьбы
Своевременно удаляйте сухие ветки, чтобы заболевание не распространялось на здоровые побеги. Для лечения болезни на ранней стадии и в качестве профилактики каждый год весной опрыскивайте деревья 1%-ной бордоской смесью или другим медьсодержащим препаратом.
Цитоспорозом не болеют только дикие абрикосы (жердели).
Бактериальный некроз, или рак (ожог), косточковых
Бактериальный рак поражает все органы и ткани дерева. Формы проявления могут быть различными. Чаще всего весной растение покрывается ожогами, со временем на их месте образуются язвы, из которых течет камедь. Кора становится бурой, дерево постепенно отмирает. С косточковых растений бактериальный некроз может перебраться на сирень и семечковые культуры.
Меры борьбы
При первых признаках болезни обрежьте пораженные ветки до здоровой ткани и сожгите их. Срезы продезинфицируйте 1%-ным раствором медного купороса и замажьте садовым варом. В профилактических целях опрыскивайте деревья 1%-ной бордоской жидкостью – весной и летом и 3%-й бордоской жидкостью – осенью во время листопада.
Своевременно удаляйте камедь. Почву в том месте, где раньше росли пораженные деревья, посыпьте хлорной известью (200 г на 1 кв.м) и перекопайте. Выращивайте более устойчивые к заболеванию сорта.
Относительно устойчивы к раку косточковых такие сорта абрикосов, как Ананасный цюрупинский, Венгерский лучший, Выносливый, Комсомолец, Краснощекий, Никитский, Парнас, Шиндахлан.
Монилиальный ожог абрикоса
Распространению болезни способствует холодная и влажная погода. Чаще всего абрикосы заражаются монилиозом во время цветения. Листья и молодые побеги буреют и усыхают. Если дерево все же смогло завязать плоды, монилиальный ожог становится причиной плодовой гнили.
Меры борьбы
Своевременно собирайте и уничтожайте засохшие плоды. Во время набухания почек опрыскайте деревья 3%-ной бордоской смесью. Если на растении появились признаки заболевания, обработайте крону Топсином-М, Строби или Топазом (по инструкции) с добавлением в раствор хозяйственного мыла.
Бурая пятнистость листьев, или филлостиктоз, абрикоса
Круглые бурые пятна с узкой темной каймой свидетельствуют о бурой пятнистости листьев. Со временем на месте пятен образуются отверстия, листья постепенно усыхают и опадают раньше времени.
Меры борьбы
В момент распускания почек опрыскайте деревья 3%-ной бордоской смесью. Пораженные листья обрывайте и сжигайте.
Дырчатая пятнистость, или клястероспориоз, косточковых
В первую очередь заболевание проявляется на листьях и плодах в виде мелких красно-бурых пятен. Спустя 1-2 недели на месте пятен на листовой пластине образуются отверстия. Плоды постепенно деформируются. При сильном поражении ветки растения покрываются красно-фиолетовыми пятнами, которые со временем превращаются в язвы с камедью.
Меры борьбы
Своевременно обрезайте и сжигайте все пораженные части дерева. Раны и трещины обработайте медным купоросом и замажьте садовым варом. Осенью и ранней весной (во время распускания почек) опрыскивайте деревья 3%-ной бордоской смесью. Во время появления бутонов используйте препараты Хорус или Микосан. Не забывайте вносить в почву приствольных кругов комплексное удобрение.
Камедетечение абрикоса
Камедь, появляющаяся на стволе и ветках, – симптом какого-либо заболевания или же сигнал о том, что дерево растет в неподходящих климатических условиях.
Меры борьбы
Аккуратно удалите камедь, зачистите поврежденный участок, отмершие ткани (бурой окраски) срежьте до живой древесины. Места срезов обработайте 1%-ным раствором медного купороса, затем замажьте садовым варом.
Болезни и вредители
Селекционеры из Канады трудились над созданием сорта садовой культуры, устойчивой к грибкам и бактериям. Абрикосы поражаются:
- серой гнилью;
- цитоспорозом;
- паршой;
- растрескиванием коры;
- курчавостью листьев;
- дырчатой пятнистостью.
Хотя сорт Манитоба редко страдает и погибает от болезней, профилактические мероприятия проводить необходимо. Осенью сжигают засохшие ветки, почерневшие плоды. Ранней весной и перед цветением абрикосовые деревья обрабатывают бордоской жидкостью, медным купоросом, до распускания почек опрыскивают «Нитрафеном».
Сок из листьев садовой культуры выпивает микроскопическая тля. Гусеницы плодожорки уничтожают завязь, лакомятся спелыми фруктами. Поражаются косточковые растения клещами. Справляются с насекомыми при помощи инсектицидов.
Объедают кору со стеблей мыши, зайцы. На зиму ствол дерева оборачивают лапником или прочным материалом. Корнями растения питаются хрущи, чтобы избавиться от них, осенью глубоко перекапывают землю, переворачивают пласты, и жуки, оказавшись на поверхности, замерзают.
Болезни абрикоса
Чаще всего абрикос поражают грибковые болезни, особенно если весной и летом часто идут дожди. Повышенная влажность ускоряет развитие клястероспориоза, монилиоза, вертициллеза и др. Чтобы этого избежать, каждый год обрезайте, белите и опрыскивайте деревья фунгицидами. Осенью не забудьте своевременно убрать и сжечь опавшие листья.
Цитоспороз косточковых
На коре дерева появляются многочисленные мелкие бугорки серо-бурого цвета. Это и есть грибки. Листья постепенно увядают, пораженные ветви засыхают, дерево погибает.
Меры борьбы
Своевременно удаляйте сухие ветки, чтобы заболевание не распространялось на здоровые побеги. Для лечения болезни на ранней стадии и в качестве профилактики каждый год весной опрыскивайте деревья 1%-ной бордоской смесью или другим медьсодержащим препаратом.
Цитоспорозом не болеют только дикие абрикосы (жердели).
Бактериальный некроз, или рак (ожог), косточковых
Бактериальный рак поражает все органы и ткани дерева. Формы проявления могут быть различными. Чаще всего весной растение покрывается ожогами, со временем на их месте образуются язвы, из которых течет камедь. Кора становится бурой, дерево постепенно отмирает. С косточковых растений бактериальный некроз может перебраться на сирень и семечковые культуры.
Меры борьбы
При первых признаках болезни обрежьте пораженные ветки до здоровой ткани и сожгите их. Срезы продезинфицируйте 1%-ным раствором медного купороса и замажьте садовым варом. В профилактических целях опрыскивайте деревья 1%-ной бордоской жидкостью – весной и летом и 3%-й бордоской жидкостью – осенью во время листопада.
Своевременно удаляйте камедь. Почву в том месте, где раньше росли пораженные деревья, посыпьте хлорной известью (200 г на 1 кв.м) и перекопайте. Выращивайте более устойчивые к заболеванию сорта.
Относительно устойчивы к раку косточковых такие сорта абрикосов, как Ананасный цюрупинский, Венгерский лучший, Выносливый, Комсомолец, Краснощекий, Никитский, Парнас, Шиндахлан.
Монилиальный ожог абрикоса
Распространению болезни способствует холодная и влажная погода. Чаще всего абрикосы заражаются монилиозом во время цветения. Листья и молодые побеги буреют и усыхают. Если дерево все же смогло завязать плоды, монилиальный ожог становится причиной плодовой гнили.
Меры борьбы
Своевременно собирайте и уничтожайте засохшие плоды. Во время набухания почек опрыскайте деревья 3%-ной бордоской смесью. Если на растении появились признаки заболевания, обработайте крону Топсином-М, Строби или Топазом (по инструкции) с добавлением в раствор хозяйственного мыла.
Бурая пятнистость листьев, или филлостиктоз, абрикоса
Круглые бурые пятна с узкой темной каймой свидетельствуют о бурой пятнистости листьев. Со временем на месте пятен образуются отверстия, листья постепенно усыхают и опадают раньше времени.
Меры борьбы
В момент распускания почек опрыскайте деревья 3%-ной бордоской смесью. Пораженные листья обрывайте и сжигайте.
Дырчатая пятнистость, или клястероспориоз, косточковых
В первую очередь заболевание проявляется на листьях и плодах в виде мелких красно-бурых пятен. Спустя 1-2 недели на месте пятен на листовой пластине образуются отверстия. Плоды постепенно деформируются. При сильном поражении ветки растения покрываются красно-фиолетовыми пятнами, которые со временем превращаются в язвы с камедью.
Меры борьбы
Своевременно обрезайте и сжигайте все пораженные части дерева. Раны и трещины обработайте медным купоросом и замажьте садовым варом. Осенью и ранней весной (во время распускания почек) опрыскивайте деревья 3%-ной бордоской смесью. Во время появления бутонов используйте препараты Хорус или Микосан. Не забывайте вносить в почву приствольных кругов комплексное удобрение.
Камедетечение абрикоса
Камедь, появляющаяся на стволе и ветках, – симптом какого-либо заболевания или же сигнал о том, что дерево растет в неподходящих климатических условиях.
Меры борьбы
Аккуратно удалите камедь, зачистите поврежденный участок, отмершие ткани (бурой окраски) срежьте до живой древесины. Места срезов обработайте 1%-ным раствором медного купороса, затем замажьте садовым варом.
Время посадки
Высаживать саженец можно как весной, в конце апреля, так и осенью, в сентябре-октябре. У каждого сезона есть свои достоинства. При весенней посадке растениям не угрожают предзимние заморозки, при осенней высадке саженцы закаляются и хорошо адаптируются к окружающей среде. Работы происходят поэтапно:
Перед посадкой необходимо подготовить ямы – их готовят заранее, как минимум за 2–3 недели до начала работ, а еще лучше — за несколько месяцев. Размеры ямы рассчитываются в зависимости от размеров корневой системы, в среднем это 70x70x70.
На дно нужно устроить дренаж, который защитит растение от переувлажнения. В качестве дренажа может выступить битый кирпич, речная галька, гравий.
В яму насыпают смесь из плодородной земли, взятой из верхнего слоя почвы, древесной золы, калия и суперфосфата. На этот насыщенный элементами слой насыпают более тонкий слой обычной земли, чтобы сделать буфер между минеральной смесью и чувствительными корнями.
Корни растения обмакивают в болтушку и аккуратно опускают в ямку на предварительно сформированный холмик из земли
Корни осторожно расправляют, стараясь не навредить. Саженец устраивают так, чтобы корневая шейка возвышалась над почвой на 5–10 см.
Яму засыпают, землю уплотняют
Рядом вкапывают колышек и привязывают к нему саженец. Вокруг выкапывают канавку. Растение обильно поливают через интервалы: полив, немного времени, чтобы вода впиталась, потом еще один заход. На каждый саженец приходится около 20–30 л воды. После полива почву мульчируют древесными опилками.
Древесные опилки необходимы для мульчирования почвы после посадки и полива саженца
У сорта Ульянихинский есть черта, которая радует дачников — неприхотливость. Растение нуждается в небольшом внимании. Основной элемент ухода – обрезка.
Первую обрезку проводят почти сразу после посадки. Первые три года, до вступления дерева в период плодоношения, можно назвать периодом формирования кроны. В это время определяют основные ветки, обрезают их так, чтобы сформировать в итоге разреженно-ярусную форму кроны. Так дачники убивают двух зайцев одним выстрелом: защищают растение от инфекций и облегчают себе сбор урожая позднее.
Каждый год на протяжении всей жизни дерева за его кроной необходимо будет следить: обрезать загущающие ветки, вырезать поврежденные, поломанные, обожженные морозом
Деревья с загущенной кроной чаще страдают от инфекций, чем их облагороженные собратья, а еще они склонны к измельчению плодов – это веский довод к тому, чтобы не забыть о профилактической обрезке.
Полив – второй по важности элемент ухода за абрикосами. Культуру эту можно назвать достаточно засухоустойчивой, но это не значит, что ей не требуется полив
В сезон дерево обычно поливают три раза: до цветения, при активном росте побегов, и за 2 недели до созревания урожая. Юному дереву обычно требуется около 40 л воды, более зрелому – от 60 л. Интенсивность поливов нужно регулировать в зависимости от текущих погодных условий – во время засухи абрикос нуждается в воде больше, чем в дождливый период. Последний раз дерево поливают осенью, чтобы подготовить его к зиме.
После поливов рекомендуется землю мульчировать, это не позволит влаге испаряться слишком быстро.
Обильность урожая связана с состоянием почвы. В землю нужно регулярно вносить подкормки. Минеральные растворы вносят три раза в весенний период (до, во время и после цветения), один раз в начале лета и в середине сентября. Весной вносят азот, органику, мочевину, летом – азотсодержащие составы, и при необходимости — элементы, в которых дерево испытывает недостаток. Осенью в почву добавляют калий, фосфор и кальций.
Способы прививки абрикоса
Как вырастить абрикос из черенка? Существует множество способов, как привить плодовое дерево. Предпочтительнее это делать в весенний период используя череночный метод. Дело в том, что данный метод хорошо зарекомендовал себя, а также под силу даже начинающему садоводу. Есть несколько видов размножения черенком. Мы расскажем о наиболее популярных их них.
Прививка за кору делается как только началось движение сока в дереве. В это время можно с легкостью отделить кору от древесины.
Прививка за кору
Прививку в расщеп выполняют в конце первого месяца весны, однако нужно ориентироваться по погоде и успеть до начала цветения.
Прививка в боковой разрез осуществляется и в весенний, и в летний период.
Прививание черенков в крону абрикоса делается под конец осени. А прививку мостиком выполняют в период активного движения сока.
Как видите, существует множество вариант прививания черенком для абрикоса. Главное – правильно выполнить операцию. Далее мы расскажем о том, как делается прививание, начиная с процесса подготовки прививочного материала и заканчивая самой операцией.
(Early in Morden; Wczesna z Morden)
Сорт абрикоса — Ранний из Мордена
Канадский сорт, который отличается хорошей морозостойкостью. В нормальных условиях может переносить понижения температуры до -35C.
Дерево сильнорослое, с широко раскидистой короной, средне загущенное. Начинает плодоносить уже со второго года, плодоносит регулярно и обильно. Требует прореживания завязи. Сорт самоплодный.
Абрикосы созревают в конце июля.
Плоды средней величины (30-50 г) и крупнее, яйцевидные, слегка приплюснутые с небольшим «носиком» — форма немного напоминает миниатюрный лимон. Кожица желтая или желто-оранжевая, с небольшим буровато-оранжевым румянцем. Мякоть оранжевая, сжатая, деликатная, ароматная, умеренно сочная и сладкая, легко отходит от косточки.
Достоинства сорта: десертный сорт, подходящий для употребления как в свежем виде, так и для переработки. Сорт, достаточно устойчивый к болезням.
Учитывая повышенную морозостойкость деревьев, может выращиваться в промышленных садах.
Саратовский Рубин
Дерево сильнорослое, среднераннего срока созревания – 17-25 июля.
У сорта высокая устойчивость ко всем видам грибных болезней. Высокая морозостойкость древесины и плодовых почек, длительный период глубокого покоя плодовых почек ставит сорт на порядок выше сортов существующих и произростающих в нашей климатической зоне.
По данным, полученным из Южно-Уральского региона, сорт плодоносит после — 40 градусов.
Средний вес плодов 40 гр, максимальный 48 гр. У Саратовского рубина очень хорошие вкусовые качества, очень высокая привлекательность плодов – 5 баллов, устойчивость высокая к растрескиванию, высокая транспортабельность и лежкость плодов, больше месяца при температуре +5. Косточка мелкая, хорошо отделяется от мякоти.
Универсальное назначение (сушка, компоты, употребление в свежем виде и для хранения). Все эти качества делают сорт Саратовский рубин самым перспективным и востребованным.
Сын Краснощекого
Дерево средне или сильнорослое, с овальной или широкоовальной приподнятой густой кроной с хорошей облиственностью.
Плоды средней массой 30-35 г, высота 40-45 мм, ширина 37-38 мм, толщина 34-35 мм, самые крупные плоды достигают веса 55-60 г, овальные или округло-овальные, слабо или в средней степени сплюснутые с боков, довольно правильные, хотя часто брюшная половина бывает чуть массивнее спинной, вершина плода округлая, обычно с очень небольшим мыском на конце брюшного шва, шов узкий, средней глубины. Кожица оранжевая, с размытым оранжево-красным румянцем на солнечной стороне, опушение среднее. Косточка средняя, массой 2-3 г, что составляет 6,5-8,5% от массы плода, овальная. якоть ярко-оранжевая, довольно плотная, слитной консистенции, сочная, сладкая с легкой приятной кислотой и еле уловимой горчинкой, без мучнистости, с приятным абрикосовым ароматом, дегустационная оценка высокая – 4,7 балла.
Плоды используются как для употребления в свежем виде, так и переработки. Компоты имеют хорошее качество с общей оценкой в 4,0 балла (4,1 балла за внешний вид и 3,7 балла за вкус).
Цветение протекает в средний или поздний срок. Созревание в средний срок, на юге Центрального Черноземья в конце второй – начале третьей декады июля.
В ровные холодные зимы даже при снижении температуры до -34о сохраняется 20-30% живых цветковых почек, что обеспечивает средний урожай.
Клястероспориозом поражается слабо – до 1-2 баллов в годы эпифитотий. К монилиальному ожогу довольно устойчив.
Достоинства сорта: крупные красивые плоды хорошего вкуса, достаточный уровень адаптации дерева к условиям юга Центрального Черноземья.
Недостатки сорта: нерегулярная урожайность из-за подмерзания цветковых почек.
Триумф севера
Сорт абрикоса — Триумф севера
Дерево сильнорослое, крона раскидистая.
Плоды округло-овальной формы. Масса плода 55 г. Кожица опушенная, средней толщины, кисловатая. Окраска плода при полной зрелости желто-оранжевая с прозеленью с теневой стороны. Покровная окраска в виде сплошного размытого или темно-красного густого румянца. Мякоть оранжевая, сочная, нежная, тающая, приятного сладкого вкуса. Ядро косточки сладкое.
Сорт пригоден для употребления в свежем виде.
Созревает в конце июля – начале августа. Первое плодоношение наступает на 4 год жизни дерева в саду. Интенсивно набирает урожай. Максимальный урожай с дерева – 64 кг. Зимостойкость древесины высокая, цветковых почек – средняя. Устойчив к болезням.
Достоинства: устойчив к болезням, отличное качество плодов.
Недостатки: средняя зимостойкость цветковых почек.
Бактериальные
Заболевания этой группы распространяются не так стремительно, как грибки. Если начинать лечение вовремя, то шансы спасти растение велики.
Бактериальный рак
Бактерия, вызывающая эту патологию, при сильном развитии поражает весь абрикос. Чаще всего развитие начинается весной после ожогов первыми лучами солнца. Они вызывают камедетечение с язвами. Опытные садоводы рекомендуют сразу зачищать такие места, потому что в противном случае повышается вероятность бактериального рака. Тогда поражение распространяется вглубь древесины.
С абрикосовых бактериальный рак может перебраться на сирень или семечковые.
На ранних стадиях повреждённое место обрезается до здоровых тканей. Срезанные части сжигаются вдали от косточковых, иначе бактериальный рак будет распространяться по участку. Травмированное место обмывают медным купоросом в концентрации 1%, а потом замазывают специальными составами и болтушками.
Для профилактики проводят осенние опрыскивания бордоской смесью 3% и весенне-летние обработки тем же веществом в концентрации 1%. Если дерево погибло, его необходимо выкорчевать, а землю обеззаразить хлорной известью из расчёта 0,2 кг на 1 м2. После этого грунт тщательно перекапывают.
Лучшая профилактика бактериального рака – выбор сортов, устойчивых к этой патологии. Опытные садоводы выделяют сорта Выносливый, Ананасный, Комсомолец и пр.
Как лечить монилиоз абрикосов
Опытные садоводы знают, как спасти абрикос от монилиоза и используют для этого мочевину, которая приводит к гибели грибниц и отдельных спор. Для этого 0,5 кг мочевины растворяют в 5 литрах воды и сбрызгивают ствол, ветки и листья дерева
Важно проследить, чтобы растение было полностью покрыто жидкостью. В указанном количестве раствора должно хватить на обработку одного взрослого дерева
Обработка фунгицидами
Также для борьбы грибковыми поражениями абрикоса широко используют фунгицидные препараты синтетического происхождения. Особенно популярным является «Хорус». Он практически нетоксичен для человека, но при этом отлично борется с монилиозом. Для приготовления раствора необходимо 1,5 гр. средства развести в 5 литрах воды. Этого хватит для обработки одного дерева.
Как же лечить монилиоз абрикоса химическим фунгицидом?
Опрыскивание «Хорусом» следует производить дважды в год:
- до цветения;
- через 1,5 месяца после цветения.
Также, кроме «Хоруса», можно использовать следующие средства от монилиоза абрикоса:
- «Нитрафен». Дерево обрабатывается данным препаратом дважды в год – в период набухания почек и во время созревания плодов. Для получения раствора 15 гр «Нитрафена» разводят в 10 литров воды.
- «ДНОК 1%». Эффективное средство, которое используют для обработки абрикоса сразу после зимы однократно. На одно дерево нужно около 10 литров приготовленного раствора.
- «Полихом». «Полихомом» обрабатывают абрикосы дважды в год – в момент появления листвы в первый раз, а также во время созревания плодов во второй раз. Разводить средство, в количестве 10 гр., следует в 10 литрах воды.
Если болезнь поразила дерево во время появления цветков, то необходимо срезать ветви, на которых начал появляться грибок. Причем срезаются не только пораженные участки, но и здоровая древесина на расстоянии до 10 см от места появления бурых пятен. Удаленные ветки и побеги необходимо сжечь, а торцы обработать садовым варом.
Обработка абрикоса
Когда болезнь поражает плоды их также необходимо сразу же удалить и сжечь или закопать. И в первом и во втором случае, после удаления пораженных цветков, плодов и веток, дерево необходимо тщательно обработать фунгицидным раствором.
Самый сладкий абрикос
В представлении большинства садоводов Европейской части страны абрикос — южная плодовая культура. Это подтверждают и факты распространения абрикоса в этом регионе. Основная масса абрикосовых деревьев сосредоточена на Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье. Значительно реже встречается абрикос на юге Центрально-Черноземной зоны. А севернее Воронежа и Курска количество абрикосовых деревьев можно пересчитать по пальцам.
На противоположном конце России — в Приморском и Хабаровском краях, на юге Амурской области, а в последние годы и в отдельных регионах Восточной Сибири, например, Хакасии и Иркутской области, абрикос также довольно обычен. И плодоносит он здесь, особенно в Приморье и на юге Хабаровского края, значительно регулярнее, чем на Кубани.
ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ
Существует целый ряд сортов, пригодных для выращивания в Средней полосе. Лучший из них Триумф северный. По зимостойкости дерева и цветковых почек один из лучших сортов. В отдельных районах Орловской и Московской областей на участках с благоприятными микроклиматическими условиями деревья этого сорта растут и плодоносят более 10 лет. Как ни странно, южнее в мягкие зимы цветковые почки часто вымерзают (в оттепели выходят из состояния покоя). Но что особенно ценно — размер плодов с небольшое яблоко (до 80 г).
Неплох в этой зоне Десертный. Плоды крупные, до 50-60 г. По устойчивости дерева и вкусу плодов — один из лучших сортов для Средней полосы, но внешний вид плодов невзрачный.
Для Средней полосы выведено уже немало сортов: Русско-болгарский, Сын Краснощекого, Манитоба 604, Серафим, Полесский крупноплодный, Артем, Жигулевский сувенир.
СЛАДКИЕ ЮЖАНЕ
Выращивание абрикосов на юге проблематично тем, что уже в январе его деревья выходят из состояния глубокого покоя, и если зимой будут продолжительные оттепели, цветковые почки погибнут. Поэтому здесь сортовые абрикосы не так стабильно плодоносят, как дикие жерделы.
Впрочем, садоводы нашли способ, как добиться от абрикоса ежегодного плодоношения. Это двойная обрезка. Первая сильная обрезка проводится в начале-середине марта. Ее лучше провести во время оттепели. В местах среза к началу июня вырастают мощные молодые побеги. За вегетационный период у абрикоса происходит две-три волны роста побегов. Больше всего цветковых почек завязывается на приростах второй и третьей волны роста. Плодоносит абрикос на приростах прошлого года, на шпорцах и букетных веточках, которые живут два-три года. После их гибели часть веток оголяется, плодоношение сосредотачивается на слабых приростах по краям веток. Чтобы увеличить прирост обрастающих веточек, у молодых побегов прищипывают точку роста (верхушечную почку). Обычно это делают в июне месяце, начиная с конца первой декады. На молодых побегах после прищипки появляются обрастающие веточки, на которых в июле-августе закладываются цветковые почки. Эти почки до конца вегетационного сезона не успевают сформироваться. На зимне-весенние оттепели эти почки не реагируют, поэтому не подмерзают. Весной эти почки зацветают позже, примерно, на 10 дней. Южные сорта знамениты своим привлекательным видом и высокими вкусовыми качествами. Разделены они на три группы:Столовые сорта — Краснощекий, Ананасный, Ахрори, Красный партизан, Шалах, Мелитопольский ранний и др. — используются главным образом в свежем виде, а также для приготовления соусов и замораживания. Консервные сорта — Александр ранний, Ананасный, Краснощекий, Красный партизан, Венгерский, Шалах, Шиндохлан и др. — используются для переработки на компоты, соки (с мякотью) и варенье. Сухофруктовые сорта (не вымерзают лишь в Закавказье) — Амбан, Ахрори, Арзами, Геогджанабад, Каду-хур-маи и др.
Особенности борьбы с монилиозом на абрикосе
Самый простой способ не допустить заражения абрикоса монилиозом – провести профилактическую обработку еще до цветения. Предпочтение отдать препаратам, содержащим медь – бордосской жидкости, Тельдору, Хорусу, Циркону, Микосану. Обработок лучше проводить несколько – до и после цветения, летом (июль-июнь), после сбора плодов.
Если для борьбы с монилиозом используется Хорус, рекомендуется учитывать основную характеристику препарата – обработку проводить только при пониженных температурах. Если весна теплая (выше 22 градусов), лучше использовать другое средство.
Для приготовления раствора понадобится 1,5 гр. Хоруса и 5 л воды. Этого количества средства достаточно для обработки одного крупного дерева или двух растений среднего размера.
Обработать высокорослые деревья довольно проблематично, поэтому рекомендуется обильно оросить раствором ствол, нижние крупные ветки. Стойкость к грибку значительно повысится.
Независимо от препарата, выбранного для борьбы с монилиозом, рекомендуется предварительно протестировать раствор на нескольких ветках. Если через несколько часов после обработки на листьях появились коричневые или серые пятна, отказаться от использования средства, попробовать другую смесь. Обязательно в приготовлении раствора следовать инструкции производителя – превышение дозировки также завершится ожогом листьев.
Если профилактическая обработка была проведена с опозданием, и избежать заражения абрикосов монилиозом не удалось, рекомендуется сразу после первых признаков болезни приступить к борьбе с грибком. Первое, что нужно сделать – немедленно удалить все пораженные заболеванием ветки. Срезанные побеги вместе с листьями сжечь за пределами участка. Категорически не рекомендуется использовать растительное сырье для изготовления компоста – бактерии грибка выживают даже при повышенной температуре, ожидая благоприятного часа для поражения новых деревьев.
После обрезки и сжигания веток провести несколько обработок растворами препаратов, содержащих медь, с интервалами в 5-7 дней. Рекомендуется опрыскивать все деревья, растущие неподалеку от зараженного абрикоса – монилиоз при благоприятных условиях легко перейдет на вишни или другие косточковые культуры в саду.
Опытные садоводы рекомендуют одновременно с обработкой абрикоса заняться уничтожением вредителей в саду. Насекомые являются переносчиками грибка и легко заражают другие деревья. Возможно также вторичное заражение растения, поэтому лучше предпринять все необходимые меры, позволяющие полностью избавиться от монилиоза в саду.
Одновременно с препаратами против монилиоза рекомендуется использовать домашние средства. Раствор мочевины – смесь, которая уничтожит грибок, повысит иммунитет деревца перед большинством заболеваний. Но не следует рассчитывать на чудо – обработка поможет только на начальных этапах болезни, если монилиоз стремительно прогрессирует, лучше предпочтение отдать более агрессивным химикатам.
Для приготовления раствора растворить в ведре теплой воды 1 кг мочевины, тщательно размешать смесь. Добавить несколько ложек жидкого моющего средства для посуды или концентрированного мыльного раствора, которые повысят прилипаемость жидкости к листьям. Использовать немедленно, настаивать не нужно.
Раствора хватит для обильного орошения двух деревьев. Обработку проводить осенью (после опадения листьев) и весной, перед распусканием цветов. Весеннюю обработку проводить тщательно, листья по возможности опрыскать с двух сторон. Если орошение деревьев проводится перед зимовкой, рекомендуется обильно сбрызнуть мульчирующий слой соломы – часто грибок перед холодами скрывается в грунте или мульче.
Выращивание абрикосов – процесс несложный и деревья непременно отблагодарят за минимальную заботу и внимание щедрым урожаем вкуснейших ароматных плодов. Даже если не удалось приобрести сорт, стойкий к грибковым заболеваниям, не стоит огорчаться и настраиваться на неприятности – своевременная борьба с монилиозом позволит избежать проблем, уничтожить грибок и спасти плоды
Сообщение Лучшие сорта абрикоса устойчивых к монилиозу появились сначала на Про Огородик.
Описание сорта абрикос «Манитоба»
В Канадской провинции Манитоба был выведен абрикос Манитоба 604. Это гибрид сортов Скаут и Маккле. Манитоба 604 объединяет в себе лучшие качества исходных абрикосов, и отлично подходит для посадки в средней полосе. Сорт морозостойкий, не нуждается в укрытии зимой.
Абрикос Манитоба — морозостойкий гибридный сорт
Он стабильно дает хороший урожай, не прихотлив в уходе.
Описание абрикосового сорта Манитоба 604:
Дерево с интенсивным ростом, вырастает до 5 м. Крона густая и раскидистая. Листья овальные, заостренные. Цветки имеют розовый окрас, большие по размеру, распускаются густо. В период цветения дерево выглядит очень красиво, источает чарующий аромат. Сроки созревания – конец июля или первые числа августа. Плоды среднего размера, овальные, вытянутые. Холодоустойчивость. Устойчивость к болезням и вредителям. Самоплодный сорт, не нуждается в опылителях. Эта характеристика особенно ценится при выращивании абрикоса в средней полосе.
Плоды
Если выбрать этому сорту правильное место на участке, он ежегодно будет давать богатый урожай. Характеристики плодов Манитоба:
Средний вес 40 г. Форма яйцевидная, сильно заостренная снизу. Кожица желтого цвета с розовым румянцем. Ярко-оранжевая неплотная мякоть. Сладкий вкус с приятной кислинкой. Крупная косточка легко отделяется от мякоти. Ее сердцевина горькая.
При бедном урожае растение приносит крупные плоды массой до 60 г. Если урожая много, нагрузка на дерево большая, плоды более мелкие.
Условия выращивания
Оптимальные условия для роста и развития абрикос сорта «Манитоба»:
Нужно высаживать семена или саженцы на солнечном месте. Растение неприхотливо к качеству почвы, но лучше, если земля хорошо пропускает воздух и воду. Показатель рН почвы должен быть нейтральным. Абрикос не любит застоя влаги в почве. В дождливое время количество воды и частоту полива сокращают. К засухе сорт относительно устойчив. Растение нужно периодически подкармливать органическими и минеральными удобрениями.
К действию грибка и вредителей абрикос относительно устойчив, но профилактические обработки лишними не будут. Их проводят обычно в начале весны и в конце осени. Обрезку высокого дерева проводить сложно, но необходимо. Обязательно обрезают высохшие или перемерзшие побеги.
Абрикосовое дерево должно хорошо освещаться солнцем
Выбор посадочного материала
Выбор посадочного материала зависит от того, в каком регионе будет расти дерево. На юге можно вырастить абрикос из косточки, в средней полосе лучше использовать однолетние или двухлетние саженцы.
Косточки собирают из созревших плодов дерева того же сорта. Перед высадкой в землю семена должны пройти подготовку. Если посадка планируется весной, их опускают в песок и помещают на всю зиму в холодильник. Перед осенней посадкой косточки просто выдерживают 20 часов в холодном месте.
Он саженца имеет коричневую или красно-коричневую кору. От качества саженца зависит приживаемость в новом месте. Если корни повреждены или развиты слабо, деревце погибнет. Покупать посадочный материал нужно только в проверенных местах.
В южных регионах абрикос Манитоба можно вырастить из косточки
Выкопать яму глубиной 50–70 см в зависимости от развитости корневой системы саженца. Ширина ямы около 60–70 см. В дно ямы вкопать колышек высотой 1,5–2 м. Дно ямы засыпать дренажным слоем (кирпичная крошка, керамзит или речной песок). В яму засыпать смесь земли, песка и торфа. Добавить аммиачную селитру, суперфосфат и калийные соли. Если планируется посадка осенью, ямы заготавливают за 14 дней. Для весенней посадки ямы также копают осенью. Засыпать яму доверху, чтобы над поверхностью остался небольшой холмик. Грунт утрамбовать и полить 3–5 ведрами воды. Через 14 дней после подготовки места приступать к посадке. Сделать в почве рядом с опорным колышком небольшое углубление. Поместить корневую систему в яму. Корневая шейка должна остаться на поверхности.