Как сделать плуг для мотоблока своими руками: какие бывают, чем отличаются, руководство по изготовлению

Тормоза, сцепка, ступицы и прочие узлы

При сборке прицепа для мотоблока своими руками неизбежно придется принимать решение по конструкции тормозной системы, сцепного устройства, стояночного упора и прочего. Оценим возможные решения и выберем подходящие.Тележка грузоподъемностью более 350 кг должна быть обязательно укомплектована тормозами, иначе груз может толкать мотоблок в самый неподходящий момент. Проще всего изготовить тормоза на базе тормозного цилиндра и соответствующей педали от любого авто. При условии наличия рабочих тормозных цилиндров и колодок в подвеске их необходимо соединить медными трубками с главным тормозным цилиндром и цилиндром педали.

Для тяжелой тележки стояночный тормоз просто необходим. Он подойдет также от любой легковушки и должен быть закреплен к раме рядом с водителем. При наличии стандартных механических приводов тормозов в задней подвеске остается их соединить с рычагом ручника тросом необходимой длины. Гидравлический и механический тормоз обязательно следует хорошенько протестировать, прежде чем грузить прицеп.

Сцепка – еще один важный узел прицепа. В простейшем случае к дышлу приварена труба, в которой просверлено отверстие под палец. У мотобуксировщиков с воздушным охлаждением двигателя его диаметр обычно равен 16 мм, с водяным охлаждением – 20 мм. В данном примере очень правильно устроена страховка в виде цепи, которая крепится за палец в боковом отверстии сцепки.

Нередко в качестве поворотного элемента сцепки используют кардан. При этом боковые элементы крестовины необходимо заварить, чтобы дышло тележки не проседало.

При использовании 4-х колесного прицепа возможно использование фабричной автомобильной сцепки. В таком случае потребуется переходник с шаром, закрепленный на мотоблоке.

Рассмотрим несколько возможных вариантов переходников для присоединения прицепа. Первый – тот самый шар, который мы упоминали, и он работает с 4-х колесным прицепом. Два других представляют из себя втулку, приваренную к стержню, который может вращаться в трубке. Втулка вставляется в сцепку мотоблока и фиксируется пальцем. Трубка варится к дышлу прицепа. Таким образом, тележка имеет возможность поворачиваться в обе стороны при движении, а также свободно наклоняться на неровной дороге. Высота втулки составляет 60-70 мм (в зависимости от исполнения мотоблока).

На стоянке тележке может потребоваться упор. Конструкция с пружиной напоминает упор велосипеда и позволяет фиксировать штангу в двух положениях.

Надежные запоры заднего борта можно изготовить из полосы, прута и патрубка. Без болгарки и сварки здесь не обойтись.

На небольшом прицепе можно приварить обычные шпингалеты. При этом боковые борта не должны наклоняться, иначе соединение самопроизвольно развалится.

Если борта предполагается наращивать, необходимо предусмотреть проушины для вертикальных стоек. Их удобно изготовить из профильной трубы 40х60 мм.

Иногда достаточно приварить небольшие проушины снизу кузова. Через них можно привязать тент или груз в прицепе.

Петли для заднего борта можно сварить самостоятельно из прутка и трубки. Однако проще приварить обычные дверные петли.

Для крепления обшивки из профнастила удобно использовать саморезы со сверлом. Подойдут обычные с пресс-шайбой или кровельные с уплотнением.

Мы уже видели, как в качестве сидения используется автокресло или офисный стул. Простую скамью для сидения можно изготовить своими руками из куска ДСП, поролона и кожзама. Покрытие крепится к основанию с помощью скобозабивного пистолета.

Я постарался собрать в этой статье наиболее полезную информацию для тех, кто решился изготовить прицеп для мотоблока самостоятельно. Подробный рассказ об особенностях самодельных прицепов предлагают их хозяева в следующих видео.

Преимущества культиватора

Несмотря на множество достоинств, излишняя универсальность мотоблока необходима не каждому дачнику. Да и довольно внушительный вес порой усложняет эксплуатацию устройства при выполнении ежедневных задач. Поэтому многие владельцы дачных участков отдают предпочтение упрощенной версии в виде культиватора. Подобное решение характеризуется доступной стоимостью и небольшим энергопотреблением.

Большинство культиваторов гораздо меньше мотоблоков. Вместо колес, которые предусмотрены в классическом варианте, здесь установлены специальные фрезы, которые способны взрыхлять и перемалывать землю при движении. Именно они являются главным рабочим элементом культиватора. Применять дополнительное оборудование, работающее от силовой установки этого прибора, к сожалению, нельзя. Это объясняется отсутствием соответствующего привода.

Среди возможной «оснастки» лишь «пассивные» инструменты, такие как:

плужок;
картофелекопалка;
окучники и др.

Вес культиватора не превышает 50 кг, при этом на рынке можно встретить множество мощных моделей весом до 20 кг. За счёт таких характеристик машину очень просто удержать руками, да и потребление топлива остаётся на минимальном уровне. Кстати, некоторые изделия оборудованы электрическим двигателем.

Стоимость культиваторов существенно отличается от стоимости мотоблоков. Относительно маломощный и недорогой мотоблок мощностью 6 лошадиных сил будет стоить в два раза дороже, чем культиватор с аналогичными рабочими показателями.

Необходимые инструменты и материалы

Перечень предметов, которые понадобятся в процессе обработки, делится на несколько категорий. Первая – материалы, из которых получится готовое изделие. Вторая – инструменты и расходные материалы.

Чтобы получить нож, понадобится деревянный брусок для рукояти и напильник или рашпиль шириной более 3 см прямой или ромбовидной формы. Инструменты, которые пригодятся:

ножовка по металлу;
шлифовальный станок;
болгарка;
лобзик;
тиски.

Кроме того, пригодятся расходные материалы: штифты, клей (эпоксидный), наждачная бумага для шлифовки. Для работы понадобится лист бумаги или картона, карандаш. Чтобы остужать металл во время формовки, нужна емкость с водой и машинное масло.

Необходимые материалы

Для изготовления мотоблока лучше всего подойдет двигатель от старого мопеда или мотоцикла, кроме этого базового элемента, понадобится еще целый ряд разных материалов:

стальная труба диаметром не менее 20 мм. Лучше использовать для несущей рамы максимально массивную основу, которую возможно обработать вручную;
листовое железо для формирования деталей корпуса и обшивки;
толстый стальной пруток для несущей оси;
подшипник оси вращения;
редуктор;
элементы трансмиссии для подвески;
система обработки почвы;
колеса, стальные обода или камерные шины с глубоким протектором.

Список, безусловно, далеко не полный, все элементы для создания передвижного агрегата можно подобрать только после проектирования конструкции.

Не забываем про соответствующий материал для сбора мотоблока

Обычно при самостоятельной сборке техники на первый план выступает фактор экономии ресурсов, и поэтому в мотоблоках применяются те детали, которые остались от пришедших в негодность машин и мотоциклов и после небольшой доработки еще смогут послужить хозяину. Дополнительным источником базы деталей может выступать гараж соседей по участку или автомобильная разборка. Также есть вариант воспользоваться помощью многочисленных блогов, сообществ по ремонту техники своими руками, распространенными в сети.

Также от самого мастера потребуются хотя бы начальные знания по устройству двигателя внутреннего сгорания, коробки передач, редуктора хода и основам металлообработки. Если в знаниях чувствуется пробел, его можно восполнить с помощью специальной литературы или интернет-ресурсов. Браться за такую сложную работу вообще без какого-то опыта опрометчивый шаг.

https://youtube.com/watch?v=Mo8_0iM590M

Принцип работы

Огородники знают, что окучивание картофеля должно проводиться несколько раз за сезон. Если почва на участке хорошо обработанная, рыхлая, это способствует лучшему процессу обмена кислородом. Воздух, поступающий в грунт, положительно влияет на развитие и рост растений. Своевременное рыхление увеличивает урожайность на 30–60%. Благодаря конструкции рабочего корпуса окучника, получаются борозды с необходимой глубиной.Взрыхленная земля отваливается по обе стороны от получившегося арычка. В него закладываются клубни, а в дальнейшем канавки засыпаются землей. В процессе роста картофелю необходимо подсыпать толстый слой сверху. Это способствует образованию большого числа клубней. Такое подсыпание обеспечивается опять же рыхлением с образованием канавки вдоль высаженных всходов. Это достигается тем, что рабочие детали окучника при движении в междурядьях срезают верхний слой земли.

Кроме картофеля, окучником можно обрабатывать и другие культуры, которые высаживаются рядами и требуют окучивания, например, томаты, баклажаны, перцы. Конструкции инструмента различаются шириной захвата, ручным или механизированным принципом действия. Первый вариант довольно примитивен, требует двух операторов, один из которых берется за переднюю ручку, а другой надавливает на заднюю тягу. В результате усилий устройство углубляется в грунт, разрезает почву, а при движении внутри пласта оставляет заметный шлейф земли. Автоматизированный вариант цепляется к трактору или мотоблоку, управляется одним оператором.

Ручные и автоматизированные окучники можно подразделить по следующим видам:

дисковый – это простой инструмент, подходящий для одного человека;

огородный – это универсальный плуг, для которого необходимо присутствие двух операторов.

Понятно, что дисковые варианты легче в применении, их еще часто автоматизируют, сцепляя с мототехникой. Гребни земли после дисковых окучников выше. Есть в этих устройствах и отрицательный момент – цена. В сравнении с плуговым окучником она в четыре раза выше. Внешне инструмент выглядит рамой с колесами, на которую подвешены диски. Расстояние между ними можно изменять в соответствии с шириной междурядьев. Диски выставляются под определенным наклоном, который не рекомендуется регулировать по отношению к вертикали. Без постоянного одинакового расстояния между кругами инструмент будет тянуть вбок.

Самый простой тип ручного плуга имеет заранее заданную ширину захвата, крылья (плуги), сдвинутые относительно друг друга, которые являются неподвижными. Это удобно, если ширина междурядий уже определена, а инструмент к ним подходит. Еще одно преимущество окучников с фиксированной шириной захвата – возможность применения с легкими культиваторами, весом до 30 кг. Достоинство заключается в компактности, а отрицательная сторона скрывается в ограниченности работ на влажных участках. Здесь инструмент будет залипать в почве.

Окучник с изменяемой шириной захвата – это самый распространенный вариант. Регулировочный механизм простой, но он позволяет сдвинуть или раздвинуть крылья, подстроив их под нужную ширину к междурядьям. Инструмент тоже можно автоматизировать, но только с тяжелыми мотоблоками. Крылья такого окучника отодвигают землю сразу в обе стороны. После прохода инструмента часть осыпается обратно в линию, которую он нарезает. Для более эффективного процесса боронования требуется мощнее мотоблок, иначе тянуть окучник покажется тяжелее, чем работать тяпкой или мотыгой.

Листерный вариант

Окучник для картофеля листерного типа отличается простой конструкцией, что гарантирует надежность и долговечность устройства. Листерный ручной окучник не имеет возможности калибровать ширину захвата – регулировка лезвий происходит на заводе при изготовлении. Обычно ширина захвата грунта составляет 30-35 см, чего достаточно для окучивания кустов, посаженных как под лопату, так и с помощью мотоблока. Преимуществами листерного окучника являются:

Безопасность – лезвия, направленные строго вперед, предотвращают случайную травму при окучивании;
Ремпригодность – благодаря простой конструкции и использовании листов метала в качестве лезвия, устройство легко ремонтируется подручными средствами. Выпрямить загнутые лезвия можно прямо на месте;
Универсальность – конструкция позволяет окучивать руками, так и используя мотоблок;
Доступность – листерный окучник дешево стоит и при желании легко собирается с нуля, требуя минимум комплектующих.

Описание конструкции

Конструкция листерного варианта состоит из силовой рамы, которая включает в себя кронштейн для фиксации устройства к механической рукояти или мотоблоку, а также режущего инструмента. Простота устройства позволяет сделать самодельный окучник для картофеля, для чего потребуется 2-3 метра трубы диаметром от 2 дюймов для рамы и металлических листов, используемых в качестве захватов.

Цепной редуктор

Двухступенчатый цепной редуктор предназначен для снижения скорости вращения и наращивания крутящего момента, передаваемого от выходного вала силового агрегата на колеса или рыхлители.

Чертеж цепного редуктора

1 — корпус (швеллер № 20); 2 — крышка (СтЗ, лист s5); 3 — прокладка (маслостойкая резина) 4 — ведущая звездочка второй ступени (z = 11, t= 19,05); 5—шпонка; 6 — подшипник 206 (2 шт.); 7— компенсационная втулка; 8 — вал; 9 — гайка М22х1,5 с пружинной шайбой; 10 — сальник; 11 —дистанционная втулка со шпоночным пазом; 12—эксцентриковый корпус подшипника (СтЗ, 2 шт.); 13 — винт М8 с пружинной шайбой (30 шт.); 14 — ведомая звездочка второй ступени (z = 25, t = 19,05); 15— подшипник 3008 (2 шт.); 16 — корпус подшипника; 17 — уплотняющая втулка; 18 — левая полуось; 19—пробка сливного отверстия масла (винт М10); 20 — дно корпуса (СтЗ, лист s4); 21 — пробка заливного отверстия масла (винт Ml0); 22,23 — сальники (по 2 шт.); 24 — правая полуось; 25 — фиксирующие винты М6 (8 шт.); 26 — болт М8; 27 — цепь t = 19,05; 28 — ведомая звездочка первой ступени (z = 57, t = 12,7); 29 — дистанционная втулка

1-я ступень редуктора состоит из двух звездочек (17 и 57 зубьев с шагом 12,75 мм). Ведущая звездочка (17 зубьев) посажена на выходной вал силового агрегата, ведомая — на наружный фланец первичного вала 2-й ступени. 2-я ступень редуктора — усиленная (ведущая звездочка на 11 зубьев, ведомая на 25, шаг зубьев 19,05 мм). Поскольку эта ступень в процессе эксплуатации мотоблока находится близко к обрабатываемой почве, для защиты от пыли она помещена в закрытый картер, приваренный к поперечинам непосредственно и к лонжеронам через стальные проставки.

Между картером и поперечиной приварен подкос, для надежности. Картер сварен из двух швеллеров № 2 с уменьшенными по длине до 35 мм полками. В нижней части форма стенок швеллеров — полукруг, вместо полок, которые срезаны, приварено дно из 4-миллиметрового стального листа, выгнутого в форме полуцилиндра по стенкам швеллеров. Сверху картер закрывает крышка с прокладкой из маслостойкой резины.

В обеих стенках выполнено по два соосных отверстия под корпуса подшипников (d = 100 мм). Каждое из этих отверстий окаймляется шестью другими резьбовыми отверстиями (М8), предназначенными для крепления корпусов к картеру. У нижних подшипников (то есть подшипников полуосей) — обычные корпуса, у верхних (подшипников вала) — эксцентриковые. Поворотом их вокруг оси (минимум на 15°) ступенчато регулируется натяжение цепи 2-й ступени редуктора.

Вал этой ступени редуктора установлен в два шарикоподшипника 206. Ведущая звездочка фиксируется двумя распорными втулками между внутренними стенками картера, ровно посередине, и соединяется с валом призматической шпонкой. Большая ведомая звездочка сидит на центрирующей бобышке правой полуоси и закреплена шестью болтами М8 между встречными фланцами полуосей. Ее нижние зубья вместе с находящимися на них звеньями цепи постоянно погружены в масло. Масло при эксплуатации мотоблока переносится цепью в верхнюю часть картера, — таким образом, смазываются трущиеся детали 2-й ступени. От утечки масла наружу защищают сальниковые уплотнители в корпусах подшипников. Жесткое фланцевое соединение полуосей образует единый вал, помещенный в два шарикоподшипника 308.

Трансмиссия

Для самодельного дизельного мотоблока, впрочем, как и мотокультиватора, потребуются цепи, звёздочки, переходной вал. Их в основном заимствуют у списанной мото-, авто-, агротехники. Ступицы звёздочек не сложно сделать самому, используя куски железа и токарный станок, благо по этой теме легко найти в интернете подробный чертёж или видео. Готовый редуктор к самоделке берут от любой модели мопеда. В приготовлении самодельного редуктора используют стальные пластины и цилиндрические диски с зубьями. Можно установить самодельный дифференциал.

Кинематическую схему самоделки создают максимально простой, чтобы обеспечить большую надёжность функционирования её механизмов. Передачу крутящего момента от двигателя на промежуточный вал организуют посредством стандартной роликовой цепи с ведущей и ведомой звёздочками. При этом увеличивают передаточное число промежуточного и снижают частоту вращения выходного валов.

Иногда в состав трансмиссии мотоблока или мотокультиватора включают так называемый ходоуменьшитель. Это понижающий редуктор, который необходим для получения медленных рабочих скоростей (На видео показана пошаговая инструкция, как собрать ходоуменьшитель).

Установка данного приспособления позволяет улучшить управление самоделкой и сделать её эксплуатацию безопасной для человека. Ходоуменьшитель покупают или собирают своими силами. Как самому сделать ходо уменьшитель и что для этого понадобится, можно посмотреть как на видео, так и поинтересоваться на тематических форумах, организованных технарями-умельцами.

Области применения

В силу того, что самодельные минитрактора во многом идентичны магазинным вариантам, таким как Уралец, Кубота, Булат 120, Уралец 160, Янмар по самым различным критериям, их сфера использования также будет довольно схожей.

Область применения

Любая подобная техника изготавливается исключительно для использования ее в сельскохозяйственной сфере, где основным требованием является эргономичность и надежность агрегатов.

Что же касается самодельных минитракторов, то, пожалуй, самым основным видом работ, которые они выполняют, является различная обработка почвы для дальнейшего ее использования. Данная область довольно обширна и включает в себя целый ряд специфических работ:

культивирование почвы, а также удаление сорняков и прочей растительности с земли;
формирование грядок;
высадка картофеля при помощи специального навесного оборудования;
выкапывание клубней картофеля и т.д.

Как мы видим, с помощью самодельных минитракторов можно выполнять фактически полный спектр земельных работ, главной целью которых является выращивание и сбор урожая.

Для села это первостепенная задача, ведь это единственный способ прокормить себя в этих условиях, отсюда и та незаменимость такой техники, которую многие отмечают. Однако, земельные работы – это не единственное, на что способны самодельные агрегаты.

Если немного потрудиться, продумав применение дополнительного навесного оборудования, то можно существенно расширить сферу применения подобной техники:

кошение травы с целью заготовки сена;
транспортировка различных грузов, а также уборка строительного и сельскохозяйственного мусора с участка;
расчистка территории от снежных массивов и т.д.

Важно понимать, что дополнительное оборудование будет стоить определенных денег, но можно и его изготовить самостоятельно. Те же снегоуборщики и косилки для травы имеют вполне простую конструкцию, которую можно сделать из сподручных материалов и средств. В строительстве

В строительстве

Благо, в интернете присутствует достаточное количество схем и чертежей, облегчающих фермеру эту задачу.

Плуг своими руками

Реальностью является самодельный плуг для мотоблока

Только в данном случае важно найти точные и правильные чертежи. От этого будет зависеть качество обработки почвы. Сам отвал плуга обычно изготавливают из стали толщиной 3 мм

Сам отвал плуга обычно изготавливают из стали толщиной 3 мм

Важно ее правильно изогнуть. Сделать это правильно поможет шаблон из обычной металлической трубы. Для стойки берут металлическую пластину, толщина которой не менее 10 мм

Степень заглубления регулируется местом установки стойки на кронштейне. Угол вспашки выбирается наклоном мотоблока. Может использоваться с этой целью регулировочный винт

Для стойки берут металлическую пластину, толщина которой не менее 10 мм. Степень заглубления регулируется местом установки стойки на кронштейне. Угол вспашки выбирается наклоном мотоблока. Может использоваться с этой целью регулировочный винт.

Почву разрезает и формирует ее пласт лемех. Традиционная версия – двухсторонняя конструкция. Но можно выбрать и более современный вариант самозатачивающегося лемеха. В первом случае периодически необходимо затачивать оборудование. Это позволит равномерно разрыхлить почву, разрезать корни сорняков.

Как сделать культиватор

Каждый дачник хорошо знаком со всеми трудностями возделывания огородных культур. И больше всего утомляет обработка почвы перед посадкой и при дальнейшем уходе за садово-огородными растениями. Чтобы упростить себе жизнь, достаточно сделать самодельный бензиновый или электрический культиватор для дачи, который будет использоваться для решения различных сельскохозяйственных задач.

Перед тем как приступить к сборке, необходимо разобраться с типами, устройством и принципом работы садовых приспособлений.

В зависимости от разновидности двигателя выделяют электрические и топливные культиваторы. Первые характеризуются экологической чистотой и низким энергопотреблением. Однако они привязываются к источнику электричества, поэтому могут быть использованы только в тепличных условиях или на небольшом огороде, который имеет доступ к электроэнергии. Смастерить подобный агрегат достаточно просто.

Модели с двигателями внутреннего сгорания превосходят предыдущий тип по показателям мощности и возможности работать без подключения к электросети. Но обслуживание машины становится более затратным, а во время работы выделяются вредные выхлопные газы.

По способу обработки почвы самодельные мотокультиваторы бывают либо самоходными, оснащенными колесами с приводом, либо с вращающейся рабочей насадкой, которая может использоваться в качестве средства перемещения.

В первом варианте задействовано два редуктора. Первый помогает механизму двигаться с заданной скоростью, а второй выполняет вращение роторной насадки для обработки почвы. При наличии ведущих колес культиватор дополнительно оборудуют ножами-плоскорезами.

Есть и упрощенные самоделки, где колеса только опираются на поверхность, облегчая перемещение.

Из стартера

Если в домашней мастерской имеется ненужный стартер от машины, на его основе можно создать примитивную версию мотокультиватора. Для этого нужно укоротить его вал и немного переделать переднюю крышку, сделав в ней несколько отверстий диаметром до 5 мм. Это необходимо для поступления воздуха от системы вентиляции. Затем подготовленный стартер объединяют в один агрегат с режущими элементами (фрезами).

Почти готовую установку фиксируют на рабочую платформу культиватора и проверяют на работоспособность. Сделать электрокультиватор своими руками из стартера можно за пару часов и с минимальными финансовыми затратами.

Из болгарки

Вариант самоделки мини-культиватора из болгарки не отличается высокой производительностью, но отлично решает задачу по прополке небольшого участка с легкой почвой. Болгарка в этом самодельном изобретении исполняет роль электрического привода. Остальные узлы и детали можно взять со старого нерабочего культиватора.

К созданной из подручных средств или взятой старой раме фиксируют болгарку, а также удлинитель на катушке для подключения к источнику электроэнергии.

После сборки основных элементов можно проводить тестирование машины. Если все сделать правильно, фрезы будут выдавать до 300 об/мин.

Из стиральной машинки

Народные умельцы мастерят культивирующее устройство из старой, ненужной стиральной машинки, которая еще работает, но уже не может использоваться для основной задачи — стирки. Из старой техники нужно изъять двигатель. Он будет служить в качестве основы для будущего культиватора и даст стиральной машине вторую жизнь.

Помимо силовой установки, придется найти двужильный провод, редуктор, трехметровый металлический уголок, включатели, автомобильные рессоры, кнопку запуска и барабан с куском жести.

Подготовив нужные элементы, можно переходить к монтажным работам. Изначально проводится сварка, а затем подготовка режущих элементов

Важно следить, чтобы каждый нож не пересекался с каким-либо другим

К самому мотору подключают пусковую и рабочую обмотки. Первая необходима только для запуска прибора, а вторая используется все время.